夜景拍攝的「三要三不要」

夜間的城市別有一番魅力，深受攝影愛好者們的歡迎。但夜景的拍攝具有一定技術難度，拍攝時總會遇上這樣那樣的問題。

本文將列舉一些對拍攝有幫助的小技巧，並指出一些容易導致失誤的小禁忌，統稱為「三要三不要」，一起來看看吧~。

我們先從「三要說起」。

1

使用手動模式

城市夜間的光源不均勻，畫面明暗部反差極為強烈，相機測光很難側准，依據測光結果進行的曝光自然也很容易出問題。

這種情況下當然應該使用手動模式，依據環境自行調整光圈與快門。第一張拍不好？沒事，調整光圈快門，直到拍好為止。

這樣既能得到符合拍攝需求的照片，又能練習對曝光的判斷和對光圈快門的運用。

2

帶上三腳架

夜間的環境光嚴重不足，需要提高進光量。拍風光，光圈不能太大；降噪點，ISO 不能太高，所以只能從延長曝光時間著手。

延長曝光時間的直接後果就是手震。當曝光時間達到1秒時，手震根本無法避免。為了拍出清晰的圖像，最好帶上三腳架。

如果條件所限，沒有三腳架，也應當儘量在周圍尋找可利用的平面，如桌椅、欄杆等，雙手均勻用力握住相機，儘量使機身保持平穩。

3

使用 RAW 格式

城市夜間的環境光非常複雜，照射區域、光線強度、光線顏色都不斷變化，曝光和白平衡很可能出現問題，後期處理環節幾乎不可避免。

雜亂的燈光下，後期處理環節不可避免

與 JPEG 格式不同，RAW 格式保留的是未經壓縮處理的原始數據，保留了更多細節信息，給予後期處理更大空間。

以上內容是夜景拍攝的「三要」，接下來我們來看看夜景拍攝的「三不要」吧。

1

不要使用自動對焦

相機的自動對焦系統在低光環境下，對焦會出現困難，鏡頭可能不斷前後轉動而無法對焦，或是對焦點不在主體上。

建議使用手動對焦（M 檔），將對焦點鎖定在主體上。

2

不要開閃光燈

夜間拍攝時，除拍攝夜景人像外，不建議開閃光燈。

閃光燈只能照亮極近處的景物，對稍遠一些的景物完全起不到任何作用，甚至會讓背景更暗，更不清楚。

閃光燈只能照亮極近處的景物

即使拍攝主體距離較近能被照亮，閃光燈的白光往往與周圍燈光的色溫有較大差異，主體會與周圍環境格格不入，顯得極不自然。

3

不要使用鏡頭防震功能

稍微高檔些鏡頭都有防震功能（VR 檔）。不少人習慣將它一直開著，其實這樣做是不對的。

防震功能的設計用途是，幫助手持時使用更低的快門速度，達到延長曝光時間的效果。

而在拍攝夜景時我們一般都會使用三腳架，防震功能不僅不能使畫面更穩定清晰，反而會有兩個負面效果。

第一，防震功能會影響腳架拍攝照片的清晰度。

在開啟防抖時，相機內部的防抖機構依然一直在運作，會產生微弱的震動，並最終反映到照片上。

開了防抖，畫質變差（圖片來源：中關村在線）

第二，耗電。

開了防抖，耗電量會增加不少。

隨著防抖技術的不斷發展，上述兩個問題都在得到改進：穩定狀態下，開防抖對畫質影響減小；防抖耗電減小。

但這只是「改進」，而做不到「完全消除」，大家用三腳架的時候還是儘量記得把防抖關掉吧。

以上就是今天要為您介紹的全部內容，感謝您的收看，我們下期再見。

參考來源