去關西阿，那一定要去京都。

夏日里抹茶味的京都

从高野山到京都，要有半天的路程，经过无数个地名。渐渐发现，日本的城市和乡村并没有明显的界线。或许是地震频发的关系，房子建得都很低矮，巷陌丛生，密如蛛网；没有成片的土地，却时不时会从房舍间钻出一亩水稻田来，工厂也都占据不大的面积，而工厂的仓库旁也常会出现经年都在那里的墓地。

去关西阿，那一定要去京都。

鸭川

河上的大桥人来人往，却并不拥挤，河两岸的堤岸修得很是平坦但也未见多加修饰的痕迹。

在河边坐坐，远远遥看东山层层叠叠，象淡墨随意勾出的轮廓似的，低头脚下的流水汤汤，水势虽急，但很清浅，白鹭、鸭子等水禽，和溜狗的、骑车的、谈情说爱的人们一样，各得其所，互不干扰。

这条河边架的是先斗町里店家们设的川床，到了夏日晴朗的夜里就会摆开，轻笑曼语伴着水声在风中嗡嗡作响，令人好生羡慕。而河另一侧半昏不明的街道中又隐藏着不少别具一格的饭馆酒肆，一副酒香不怕巷子深的超然自信，不过真的会见暖帘中出来一位客人，身旁伴着浓妆的艺妓，夜灯下艺妓后颈那一抹恍眼的白色让你忽然会恍惚，觉得自己是否回到了江户时代。

离开河岸，沿道随意走走，多可见传统的日式“格子屋”，挤挤挨挨，因为采光的缘故，内里黑洞洞的。却常可见一些有趣的老铺，都是作专门的营生，卖果子、卖棕麻制品的等等，随手在藤筐里拿起一把刷子，扎实的手感，透着手工的朴素和细微的精致，价格自然是不便宜，却叫人摩挲着不忍放手。下午去人称京都“食堂”的锦市场，说是市场其实是一条街，街道两旁各类店铺，卖腌菜、鱼生、果子煎饼、鸡蛋、鲜花等琳琅满目满的商品。最壮观是卖腌菜的，萝卜青瓜虽然个个改头换面，拖泥带水的，但看着都鲜嫩饱满好好吃的样子。各店家还都很殷勤地递上试吃，不过看看这标价估计是不会买，只好一路咽着口水还佯作没有兴趣的样子一路走过。

京都的神社果然比米铺还多，有象东西本愿寺这样的大寺，也有寻常街头巷尾，和民居混作一堆的小社。大寺自然香火不断，古老的鸟居也不乏人洒扫，市场中的神社更和市场一样热闹。有人说，有信仰的人会比较幸福，所以经常在街市听到摇铃和啪啪的击掌声，觉得这祈福之人油然而生的幸福感，也融合到了京都这平静古老的氛围中。

水无月，百鬼夜行

水无月，这是日本阴历中对六月的古老称呼。意指夏季来临，烈日当空，田中干涸的意思。只是这古人也失策，这梅雨也在六月吗。说起这雨，便让我想到了京都北面的贵船，那里贡奉着雨神，据说白马主晴、黑马主雨；这些天一定是黑马当职，要么就是白马放羊，叫我们天天泡在雨水里，好不恼人。

马，在日本的地位也了得，因为神仙们都是骑着马下凡的，为什么东方的神仙有骑象骑虎骑牛骑各种各样的动物，而日本的神仙只骑马呢？不得而知。但若提到日本神社中用以祈福的小木片都叫“绘马”，便可对其出处了解一二了吧。

但在贵船，比雨神更了不得了的却是另一个大妖怪，就是与贵船同享一山的鞍马，鞍马山的领主－－天狗（日本著名的大妖怪有三个：天狗、河童和狸）。要说日本是个妖孽横生的国家，一点都不夸张。在日本，有关妖怪的传说五花八门、种类繁多，且贯穿了日本历史。但日本的妖怪并不都是恶的，日本文化对于善恶本就没有极端的对立，且在一定条件下，善恶也可互相转换。举例来说，如果妖怪能行善事，则也能成为人类的保护神；就象是鞍马山另一个名角，武将源义经，乳名牛若丸（我总会错念成“牛肉丸”），他拜天狗为师，修炼成了了不起的人物。所以阿，日本的妖怪有双重面目，既有日本恐怖电影里借助高科技出演的恶鬼恶灵，又有日本动漫里那些或唯美、或可爱、或二拉巴叽傻傻的妖怪们。

京阪－叡山电车一日券从京都往返鞍马山是相对划算的选择，随车票还附赠一张鞍马贵船的地图，打开一瞧，立刻被萌倒。这日本还真有“不卡通，吾尽死”的劲头，一张地图都做得那么卡哇依。

电车驶到鞍马站，湿湿的木结构的车站外雨帘如注，路旁的店家才刚刚准备开张，上行的石阶路上空无一人。两排红色的献灯沿石阶缓缓而上，林间雾气蓬勃，空谷中鸟鸣婉转。在林间幽幽的水潭中，大鱼正悄无声息地划过；山涧的滴水声让我们留意到某位大人物的墓碑正静静立在那里，与青苔枯叶相伴。由歧神社，结着草环的巨大神木冲天而起，而脚下的山杜鹃在雨水中红艳如啼血。

爬上鞍马这一边，见林间大树的树根虬劲峥嵘，在地表上曲折交缠，科学地讲，这是因为土质的关系，使得树根无法深插土中；而传说中，这里是牛若丸练习跳跃的地方。有一小众老人在路边一个不起眼的小小神舍中拈土为香，掬雨水作洒扫，他们敬的是什么神，我们却无从知晓。

老人们和我们打招呼，还不时眼光扫到我们脚上，点心会心冲我们笑。贵船这一路比起鞍马来要更显山路的本色来，晴天也罢了，只有自己知道，穿着夹指拖鞋从贵船下山，在滂沱大雨中，那滋味。还好，这山的土质很硬，淌稀泥的恶劣状况并没有出现，只是这大雨加上密林，使得在这其中兀立的神舍更显昏暗，叫人油然而生不知是敬畏还是恐惧的情绪。

当然，如果你的荷包足够充盈，贵船夏季另一样美事，就是川床料理。生意好的店一定要预约才能吃到，川床倒是不受大雨影响，但我们的荷包真心扛不住。欣赏了贵船得天独厚的美景，虽然口腹之欲是落了空，好坏能算是秀色可餐。

京都塔

曾记得，在咱天朝尚未登上全球奢侈品消费第一大国之前，日本是长年位列榜首。有社会学家分析原因，说是因为日本居住面积普遍狭窄，导致一定程度上的心理压抑，需要通过消费来释放和缓解。

对于日本人的蜗居，我们也深有体会。高野山的宿坊虽是个例外，但其实室内也并不算宽敞。大阪就更别提了，居然比香港的酒店还要小。在京都，见一户人在家自己的一楼开了一个车库，

一辆普通汽车停在里面，居然两边预留只有不到30厘米的间距。且莫说日本人倒车技术不错，这车门是如何打开，司机是如何下车的呢。想了半天，终于解出答案，一定是房内开门，先开房

门再开车门，车门贴着房门，司机下了车就直接进到家里。嘿嘿，这种空间利用法，恐怕对于在弄堂里长大的我们也是想像不到的吧。

但是在蜗居中长大的日本人，却有着天马行空的想像力。要说如何证明，日本动漫就是铁证。就算你不是动漫迷，宫崎大神的作品总看过一二部吧。当你沉醉在那些画面中呈现的超现实的世界里时，你会想到现实生活中也会有这样体验吗？

京都站，是京都铁路的枢纽站，也是京都市内公交车辆的总站。你要说，不就是个火车站吗，事实证明，在日本，千万不要小看了任何一个有名气的火车站。

京都站的拉面小路在10F，之前我们只是在站前晃悠，要上10F得进站。一进大门我就惊了，这气势直逼大阪站，虽然从外观看，京都站没有大阪站那么大的排场。可进到里面才知道并能深刻

了解，日本设计师是如何雕塑空间的。我们先坐手扶电梯上到3F，这里可以看到京都塔的全貌，本来既不雄伟也不浪漫的京都塔，在高处平视后，在远山衬托中，城市尽在其脚下，却显现出

别样的风貌来。这时，天际的红色越来越浓烈，整个天空被染成了眩丽的玫瑰红色。继续坐自动扶梯往上，路标显示“空中怪路”。这是一条由玻璃和钢构建而成的全景通道，架构在整个京

都站之上，若不到达顶层，是轻易不会觉察的，而此时，天空的颜色映红了它，使它变成了一条彩虹之路，我们如同踏上云之虹上，飘浮在京都城的上空。

初夏和服赏

在八月流火的酷热里怀念六月初夏的温热和清凉，更觉得夏天在要来未至时的那一点点躁动和兴奋，就好似在甜甜的果汁里加了几片薄荷叶，更加沁人心脾。夏天的日本，七月有盂兰节，八月有焰火，比节日更有看头的是在那两个时间里，会有成群结队穿着浴衣，手执团扇的姑娘们来来往往。这样的场景，会让人以为《萤火之森》、《夏目友人账》这样的故事就在身旁上演着，在哪个角落就会走了一位手拿狐狸面具，笑意盈盈的翩翩少年。

《料理仙姬》，苍井优在剧里换的和服令我眼花缭乱，才发现，原来没有腰身的和服，还真独具东方审美的雅致和趣味

虽在京都的大街上，两眼还是象雷达一样扫着有没有穿着和服的姑娘。原本以为只有衹园一带因有艺妓出没，才会看到正宗的和服。其实不然，在日本，和服作为一种正式而隆重的着装，在日本女子的生活中也经常出现。要说起来，倒是中国的传统服饰早脱离了百姓的生活而束之高阁了呢。

在日本，未婚女性的和式礼服叫“振袖”，“振袖”是袖子长到可以抵达裙摆的和服。而已婚女性穿的礼服称为“留袖”，就是只限下半身有花纹的那种；婚礼时则穿“黑留袖”，是黑底，下半身有花纹，并且在背部、袖子、胸前合计有五个家纹的和服。而男式的和式礼服则不分已婚和未婚，一律是“羽织袴”，也就是在男性和服上再穿上一件褶裙裤和外褂。穿上振袖或留袖和服，脚上着足袋和履物，挽上发髻，东洋女子的面貌就如浮世绘中走出的一般。原以为，窄身的和服，会限制步伐，却不想身着和服的女子个个碎步如捣蒜，啪啪啪行走如疾风，只害得我举相机对焦都来不及。姑娘们尚且好，但要想抓拍身着留袖和服的妇人真是难上加难。说实在的，看过真正的和服后，倒也有几分赞同家伙的说法，特别是那些留袖和服，虽然是素色的，就没有连下半身的花纹都省了，却看得出用料剪裁无不精心，衬托得那些妇人端雅温婉，气质高贵；倒比那些年轻姑娘们花哨的振袖和服还要美上几分。

不过在街上际会和服的概率仍然要看运气，而清水寺一带要说随处可见也不为过。不过这一带是被老外称作“游客艺妓”的变装旅人们，老外真是单线条，殊不知艺妓是一个行当，当然不是

所有穿着和服的姑娘都是艺妓。但我也发现，原来喜欢变装的不光是象我这样的国外游客，事实上，多数正是日本当地人，看来京都的古风古着的确兴盛，才引得那么多姑娘想要通过变装来应景。

不过呢，花姑娘遇上真艺妓，那便高下立现了。真正艺妓的和装那是相当得讲究，但因为被围观得多了，现在艺妓们已经很少出现在著名的花见小路上，而改道绕行，求合影她们一般不会拒绝，但对于跟拍却有点感冒。在东山一带，曲曲绕绕的小巷里布满了酒香不怕巷子深的精致馆子，都是一席暖帘，几支翠竹，綉球点点，游鱼戏水，斜阳夕照中，静幽深处传来轻声一句问候熟客的感谢之词。倒叫人愈发明白，为什么只有在京都，和服才会那么地适宜。也唯有京都的风貌，才适合安置这样的物、事和人。不由轻叹一声，美哉，京都初夏天。

美食大PK －日本食记

俗话说：酒肉穿肠过。本着吃了美食还想得瑟的心，想将最好的留在最后；不想对食物的记忆也会随着消化的时间越来越淡，到提笔时竟然无感。看来急需来顿日料唤醒一下小宇宙，有自愿请客的没？ 等了半天，没有见义勇为的，看来只能先撒点“诱饵”，把各路吃货的胃口先激发起来。

说实在的，日本雪花牛肉的身价还真不低，据说一顿正宗的神户牛肉料理，人均在千元以上。我们找的这家也算京都老店，刚到京都第一天我们就直接杀奔那里，居然店休谢客。我们不

甘心，二天后又冒着大雨再次登门。进店就人侍者热情招呼脱鞋，可怜我们两双拖鞋被大雨浇得湿透，人家还恭恭敬敬慎重地拿过去，真是失礼阿失礼。

特意挑中午的时间去，是因为在日本，大多食店的午市都会推出优惠套餐，价格降了品质却不降，尤其象雪花牛肉这样的高档料理，放在中午吃，方不至于吃到心痛。

吃料理的过程算是半自助，先是由侍者在一块烧热的铁板倒上适量的油，并撒上粗盐，将整个手掌大小的牛肉放上去煎，两面稍变色后就夹起放在你事先已经打开的生蛋液里，随后把大葱、洋葱、魔芋丝、豆腐和蘑菇再放上烤盘，加一点日本酱油。一遍演示后，接着就交给你自己操作拉。

日本的雪花牛肉纤维短，烤热后肉内的脂肪（就是那些雪花）自然被吸收到肉的纤维组织里，再放入生蛋液中，生蛋液一方面起到了降温的作用，另一方面又增加了牛肉滑爽的口感；入口后，会有肉在口中融化的错觉，随之甜鲜的味道充盈了每个味蕾，特别特别满足，简直叫人张不开嘴。别看一人份的牛肉只有0.5厘米厚的三片，以我们的胃口，两片就已经撑了，到第三片下肚，饱得都快站不起来（位子是塌塌米）。家伙同学真没出息，为了多吃一口，脚都磨破了也不起身。可见这牛肉的滋味的确很诱人。

中村藤吉的抹茶

有句俗话叫：淡极则艳。用来形容日本抹茶，再恰当不过。

中国的绿茶传到日本，改了个名字叫抹茶，成了一教叫茶道，衍生出许多分支，把茶变着花样地变成主食、点心、甜品、冰品等等。其实中国也有茶膳，举个最有名的，莫过于“龙井虾仁”。但似乎在中国茶始终是用来饮的，不是用来吃的，因此就算是成个菜也只是点缀而已。我们去到绿茶之乡－宇治，当然要去中村藤吉的本店尝他们家的抹茶。不过上午十一点的光景，这家的队伍已经排得老老长。六月午时，也有点暑气蒸腾了，本店有个院子，是和式典型的小院落，挨着花草搭上凉棚，在竹榻上坐坐倒也惬意。

先上了抹茶凉面套餐，一份抹茶冷荞麦，配蘸料用的特制酱汁，再加一碗撒了一些海苔和芝麻的米饭，一小碟酱菜，附带一份小份的冰品，视觉朴实无华。戳一筷凉面，蘸一点酱汁，入口就有一丝凉凉的绿茶香从口腔后端直袅袅升到鼻腔，这一点微妙的香气伴着一口口的凉面一遍遍冲刷着口鼻，仿佛清风带着茶香，踏着清晨的露水扑面而来，令人神清气爽。

随后抹茶冰品就到了，在一个直径约15厘米的竹筒里，先铺上一层抹茶凝冻，然后放上白玉丸子，一勺抹茶冰激凌球，再来一大簇红豆，初夏的酷热在见到这碗冰品时就一扫而光。先来个丸子，哎，居然是淡的，只有糯米微微的香气，但混上半勺红豆，这味道就正了，再来一勺凝冻，这下好，滋味都没尝到就直接滑下喉咙，可只觉得一股凉凉的茶香直接顺着食道钻进了五脏六腑。最后才动我最爱的冰激凌，没有想象中的甜，还是淡淡的，也没有一般冰激凌的丰盈，但却十分幼滑。

我尝后自己总结，这份甜品的成功之处有二：第一是把握了甜度的分寸，既不让甜盖过茶香，却又拿甜当作引子，愈发衬托出了茶香；第二是口感，白玉丸子软糯但不绵塌，有适度的嚼劲；

红豆煮至半烂，有一定的颗粒感但基本已皮肉分离，这样也很方便混合甜味；凝冻虽没瞧出太大的功夫，但水却沥得干干净净，不会干扰了其他食材的发挥；最要提的是那一勺抹茶冰淇淋，因为太好味所以后来又特意跑去分店，买了两罐来吃。回国后，也买过哈根达斯的抹茶冰淇淋来解馋，就觉得填充剂和糖都过了，无论香气和口感都要差一大截。我一直是乌龙和普洱的粉丝，这次从宇治回来，却扛了一堆的抹茶，睹物思美食阿。

老爷爷CHEESE CAKE

大阪名物，便宜又好味，不比堂岛卷差；我的意思是虽然和堂岛卷是两个品种，但口感和带来的满足感是一样的。但一个蛋糕大小的CHEESE CAKE，不过50块人民币左右而已，很划算。我们尝过一次，在家伙坚持下，居然又在去机场的途中特别中转，就为了再带一个上飞机。

日本拉面

其实这个真的太太普及了，说出来都不好意思，可我本来就爱吃面食，日本的拉面也的确好吃。当然，价格不能和咱的兰州拉面比，那是数十倍都不止。以大阪道顿崛上的拉面名店：“一兰”来说，一碗最普通的拉面折合人民币要近70元，关键是量少阿，我这胃口不大的也只能吃到半饱。京都站十楼的拉面小路上的拉面店相比一兰要便宜大碗一些，至少能吃饱，但是滋味却要差上一成，和国内水平基本持平，当然国内水平说的绝对不是味千，至少是正宗的屯京之类。

螃蟹道乐

即是日本著名的长脚蟹，去大阪道顿崛上开的螃蟹道乐本店尝了各种做法的套餐，虽然样式很花哨，工序特别长，但味道真心一般。熟蟹口感木木的，没有蟹肉的甜味和鲜味，生蟹刺身也好不到哪儿去。个人觉得还不如新鲜的棱子蟹好吃，青蟹花蟹都好过它很多太多，更别提大闸蟹了，那简直是天上地下。这价钱吃大闸蟹也足够了，本地人外国人虽然去得多，但是个人是不推荐拉。

稻荷大社和源氏的宇治

日本人喜欢狐狸，以前有个著名的纪录片讲狐狸一家就是日本人拍的，动漫里狐狸也是超厉害的角色。不由地揣度，养柴犬在日本的风行是不是也有此原因，这小柴明明就是Q版胖型的狐狸吗京都的神社叫得出名儿的，两三天都跑不完，然即如此，也并非个个进出自如，比如西芳寺和京都御所，都需要提前预约才可参观；而且日本和欧洲不同，至少600日元的门票/人是不可少的。这一天转下来，交通费加门票就不老少钱。

别以为稻荷大社不收门券，就是个无名小寺了，它可是顶顶有名的。正是因为其灵验的关系，在稻荷捐鸟居的就排了长队，最终层层鸟居列成一条长长的甬道，人称“千本鸟居”。

鸟居，就是神社门前常见的一对大立柱架二根横梁的造型，漆正红色。日本人认为，鸟是人类灵魂的化身，但灵魂有好有坏，为了不让鸟接近神社，故设鸟居，让鸟在此停驻，便不会飞入神社。也有据说，鸟居是神界与人间的分界，踏入鸟居，代表你已进入了神的世界。

日本也是稻米之国，因此稻荷神社在各地都有，数量居然多达三千多座。但是伏见稻荷大社是这三千多座稻荷神社的总部（本宫），见过千本鸟居照片的人都会想来稻荷大社亲眼看看。

宇治

接下去一站，排了宇治，故匆匆告别了稻荷大社。

提到宇治，不用说一定和抹茶有关。呵呵，吃货们莫心急，对于日本美食后面有专题介绍。但人家宇治真的不是因为抹茶，或者说不单单是因为抹茶才榜上有名的好不好。

出了JR宇治站，看到两个日本的小朋友在盖“站戳”，我也很有兴趣地去盖了一个。这里有个题外话，日本的铁路因为其独特的风貌渐渐形成了一股“铁路文化”，铁路迷们坐火车旅行，将目的地的风物放在其次，首先是要集站戳，吃牟便当（车站便当）。见过几个日本铁路迷展示的“战利品”，光是便当盒就足以让人眼花缭乱。全世界和日本一样，有铁路文化的还包括台湾，不由得想起我们当年坐过的绿皮车了，也成为了我们这一代的“青春记忆”。只是这样的记忆无法复刻，和“铁路文化”也没有太大的关系。

回到宇治，宇治曾经是日本平安时代贵族们的别野，而日本最著名的文学作品《源氏物语》，也有大量的章节是以宇治为舞台来进行描写的。而如今，宇治不光有《源氏物语》的博物馆，河两岸也分别立着《源氏物语》的作者，紫式部的雕像。

去宇治的人，大多集中在国宝级的寺院平等院或散落在平等院参道上一家家挨着的茶铺里，却很少走远路到河对岸走一走。我们也不曾想，这个名叫宇治的小地方还真是山青水秀，沿河而设的咖啡馆里传出口琴声，我们驻足听了一会儿。再往前走，居然看到一队老人，正在河边排练着口琴曲，口琴独特的音色和着汤汤的流水，别有一番动听。

宇治这地方适合小住一两日，我也觉得，这样的感觉正象这日本绿茶，清雅但余香绕喉。

參考來源